Израильские виноделы возвращаются в прошлое

Говорят, что новое – это хорошо забытое старое. Именно это приходит в голову, когда видишь один из участков в Верхней Галилее, где выращивают виноград. В отличие от других виноградников, этот выглядит немного странным, хотя он тоже засажен виноградной лозой, но при этом она не опирается на какое-либо ограждение или структуру, а выглядит своеобразным карликовым деревом. Такое ощущение, что ты вдруг видишь, словно на олеографической картинке, старый забытый ландшафт с дикорастущим виноградом, не опирающимся ни на какие подпорки, придуманные людьми.

Это ощущение отнюдь не обманчиво, как может показаться на первый взгляд. Именно так, в далеком прошлом Израиля, и рос виноград — без поддержки, без решеток, в форме кубка (или вазы) – кому как больше нравится.

Габи Садан, владелец упомянутого «странного виноградника» в Гуш-Халав, рассказывает, что решил выращивать виноград подобным методом не из экономических соображений или ностальгических чувств, а скорее, из-за намерения поэкспериментировать, невзирая на то, что выращивание винограда старым, забытым способом годится не для каждого сорта.

По словам Садана, виноград, не опирающийся на шпалеры, растет сразу в трех направлениях, на грозди солнечные лучи не попадают впрямую, стало быть, температура ниже, а, кроме того, меньше радиации от земли.

«Не зря израильские виноградари когда-то прибегали к этому методу, — говорит Садан, — он не годен для холодного климата, и, напротив, хорош для стран с жаркими климатическими условиями, как у нас».

Однако следует признать, что виноградари в последнее время стараются использовать не только данный тип виноградников.

Доктор Пини Сариг, специалист консультативного центра виноградарства, выступая недавно на конференции в колледже Тель-Хай, прочел на эту тему целую лекцию, объясняя, что в мире виноделия наметились совершенно иные тенденции: помимо инноваций и стандартных методов выращивания традиционных, устоявшихся сортов, все чаще и чаще виноградари обращаются, по его словам, к прошлому.

К примеру, Сариг упоминает сорта винограда, которые в свое время агрономы, работавшие на барона Ротшильда, завезли в конце XIX века, — такие, как «Кариньян», «Аликанте», «гренаш нуар» и «мускат александрийский». Эти сорта не пользовались особой популярностью и спросом, так как шли на производство довольно некачественных дешевых вин. Однако теперь они переживают вроде второго рождения, и акцент делается на иные методы их выращивания. Потому не только виноградари, но и виноделы оглядываются в прошлое. К примеру, выясняется, что резервуары для ферментации из нержавеющей стали, которые поставляли на многие винзаводы на протяжении десятилетий, не всегда раньше изготавливались из нержавеющей стали.

«Сегодня многие возвращаются к ферментации в деревянных резервуарах. Внешне они смотрятся, как резервуары из нержавейки, но это – древесина, со всеми ее преимуществами, — поясняет Сариг. – Безусловно, подобный резервуар стоит намного дороже, чем металлический. Скажем, резервуар из древесины объемом в пять тысяч литров стоит в пять раз дороже, чем его «стальная версия». Но качество несравнимо, и потому виноделы предпочитают, чтобы вино бродило в деревянных резервуарах».

Кроме того, помимо деревянных бочек, возобновляется также процесс выдержки вина в бетонных резервуарах.

«В течение многих лет виноделие переходило на стальные резервуары, главным образом, из-за стерильности, чистоты и удобства. Тем не менее, сегодня есть виноделы, предпочитающие при производстве вина микрооксигенацию. Нержавеющая сталь полностью герметична, а в бетонный резервуар проникают микроскопические пузырьки воздуха, и он сохраняет нужную температуру лучше, чем стальной», — говорит доктор Сариг. По его мнению, изменения, касающиеся сферы виноделия, более всего заметны в деятельности небольших виноделен.

«Все эти бутик-винзаводы могут позволить себе достаточную гибкость в производственном процессе, — объясняет Сариг, — они похоже, скорее, на маленькие лодки, которым легко лавировать в море, а не на большие, тяжелые суда. Чтобы выжить и выдержать конкуренцию, маленьким винодельням нужен маневр, умение реагировать на спрос, а также умение предъявить клиенту доказательство своей уникальности, отличия от крупных производителей. И тенденция заключается в том, что израильские виноделы пытаются не слепо копировать уже известные сорта вина или прибегать к известным сортам винограда (скажем, к такому, как «Каберне», что является отличительной особенностью Франции), а, напротив, используя опыт прошлого, а порой и очень давнего прошлого, создавать свое, собственно — такое, что было фирменным знаком Израиля».

Ноа Шпигель, «ХаАрец», М.К.
Фотоиллюстрация: Pixabay.


Реклама



Партнёры

Загрузка…

Реклама

Send this to a friend